Sapete quelle cose che si fanno almeno una volta nella vita? Bhe ecco, diciamo che andare ai confini della Siberia in pieno inverno a 25 gradi sotto zero non è una esperienza che non vorrei replicare tanto alla leggera!

La Manciuria è quella regione della Cina che penetra nella fredda Siberia, incastrata tra una lingua di costa Russa ad Est e la Mongolia ad Ovest. Nel corso dell’ultimo secolo questa regione è stata contesa dai Giapponesi e dai Russi, approfittando delle guerre civili cinesi dopo la caduta dell’impero, ma alla fine la Russia lo ha restituito alla Repubblica Popolare di Mao, con una infrastruttura industriale ed un ramo della Transiberiana, che ne fecero la punta di diamante dell’industria pesante del neonato socialismo cinese.

Noi siamo arrivati abbastanza preparati, con calzamaglie superiori ed inferiori, scarponi e calze imbottite e cappellone siberiano, tipo Totò e Peppino a Milano. Sebbene il freddo lo abbia sentito in tutto il corpo lo stesso, questo era ancora abbastanza sopportabile. Il problema che non sono riuscito a risolvere rimaneva alle estremità delle dita dei piedi e delle mani, che si congelavano dopo pochi minuti e quindi saltavamo da un KFC ad un Mc Donald, o in centri commerciali ad ogni isolato per non far cadere le estremità per congelamento.

La cosa più gradevole una volta arrivati ad Harbin è ritrovare l’influenza dell’ archittettura russa nei numerosi edifici del centro ancora rimasti, e la chiesa di Santa Sofia, che con le sue caratteristiche cupole a cipolla, regala una boccata d’aria fresca ai nostri occhi struprati ogni giorno dai palazzoni cinesi.

Ma il motivo per il quale siamo venuti qui proprio nel periodo più freddo è che ad Harbin si festeggia uno dei festival del ghiaccio più importanti del mondo.

Nel giro di pochi anni l’evento è diventato sempre più popolare in Cina e nel resto del mondo come meta turistica invernale. Ed infatti proprio quest’anno il prezzo dei biglietti è arrivato a livelli incredibili (330 RMB per il parco del ghiaccio, e 150 per quello della neve!!).

Arrivati di giorno le costruzioni fatte di blocchi di ghiaccio disposti a castello o pagoda colpiscono solo per la loro enormità, ma la sera i neon infilati nei ghiaccio colorano le costruzioni di luci fredde ed abbaglianti.

Lo spettacolo ha un impatto visivo notevole anche se ad essere sinceri dopo un po’ piuttosto monotono, trattandosi per lo più di costruzioni “castelliformi”.

Il parco dedicato alle opere in neve risulta più vario nei soggetti rappresentati.

In una città che vive a parecchi gradi sotto zero si possono notare alcune cose divertenti.

E’ possibile vendere i gelati per strada senza alcun bisogno di avere un frigo e, credetemi, i clienti non mancano!!

Vendere invece le bibite a temperatura ambiente non mi sembra una gran furbata!

La vita della città, per lo meno di inverno, si intrufola tra i centri commerciali e i districati mercatini labirintici sotterranei, dove si fanno provviste di carne, frutta secca e dolci per proteggersi dal freddo.

Tra le varie specialità di Harbin c’à una salsiccia di maiale che si lascia mangiare abbastanza bene.

Eccomi qui, o meglio eccoci. Ogni mattina io ed Antje usciamo di casa attraversando un dedalo di Hutong (vicoli) fino alla vicina stazione metropolitana di Andingmen. Ogni mattina è uno slalom tra i vari risciò carichi di turisti che solo dopo due mesi hanno imparato a riconoscerci e smesso di invitarci a fare un tour per la città vecchia.

Il nostro appartamento infatti, per quanto relativamente nuovo, è incastonato al centro di un area dove sono presenti ancora molte delle vecchie case e corti ad un solo piano, che prima di Mao ospitavano le benestanti famiglie di pechinesi. Poco lontano ci sono gli hutong affollati di turisti che sgomitano tra pubs, wine bars e negozi di souvenirs, ma noi siamo abbastanza lontani dalla calca, e i nostri vicoli brulicano invece di piccole botteghe, le poco raffinate osterie cinesi e signore in pigiama che portano a spasso i loro imbarazzanti cagnolini vestiti e dipinti come clown, status simbol della nuova classe emergente pechinese.

Sono partito un anno e mezzo fa, ma da un anno ormai mi sono “fermato” in Cina.

Quando il viaggio è iniziato avevo un idea, girare intorno al mondo e cercare di viverlo appieno. Questa idea rimane, anzi per viverlo appieno ho deciso difermarmi, senza fretta. Ed ecco che sono qui, insieme ad Antje, che ha deciso di unirsi in questa avventura non più solitaria.

Ma poiché abbiamo grandi ambizioni ed i soldi sono praticamente finiti, bisogna darsi da fare per sopravvivere.

La Cina merita di essere scoperta e vissuta più a lungo (anche la Russia lo sarebbe stata, magari al prossimo giro!) e quindi abbiamo deciso di fermarci qui e dedicare parte della nostra vita a questo paese.

La scelta di Beijing potrà sembrare banale, ma ci sono almeno due motivi. Il fascino che mi ha trasmesso questa città fin dal primo momento in cui ci ho messo piede, è ancora vivido e promettente di scoperte e storie sorprendenti. Il secondo motivo è che Beijing è, secondo me e per come voglio viverla, il posto migliore dove abitare in Cina, specialmente se non sei cinese.

Vabbè, lo sappiamo che Shanghai è anche più vicina di Beijing agli standard occidentali, ma il punto è che Shanghai è troppo orientata al business sullo stile delle metropoli finanziarie occidentali, di tradizionale rimane poco o niente, e soprattutto non è così ricca di personaggi cinesi e stranieri che fanno qualsiasi tipo di lavoro. In generale a Shanghai ci vai se lavori per una grossa azienda con un grosso stipendio, o a fare il solito lavoro da insegnante. Beijing ti offre una miriade di piccoli e grandi lavori per poter sbarcare il lunario, mentre puoi perderti tra in numerosi parchi o mangiare una zuppa per 60 centesimi di euro.

Se vuoi la vera esperienza cinese, se vuoi immergerti e vivere come un cinese, allora l’esperienza di Zibo dell’anno scorso è la scelta giusta. Ma diciamo la verità, la vera Cina, quella che vive il 95% della popolazione non è molto affascinante.

O vivi nelle campagne ai limiti dei bisogni umani, spesso tra le scorie di piccole e grandi industrie che sorgono ovunque, oppure, se vivi in qualunque altra città o centro urbano, la vita sociale è ridotta alle cene in posti freddissimi d’inverno e caldissimi d’estate, a mangiare cibo improbabile e ubriacarti di birra scadente o peggio, di baijiou, la grappa chimica con la quale si stordiscono i poveracci dopo 12 ore di lavoro, nel migliore dei casi perdi la voce a sgolarti nei KTV, i locali dove si canta il karaoke in stanze private. I cinesi hanno la invidiabile capacità di divertirsi con poco, di riuscire a stare seduti ore ed ore a sorseggiare il thè dal loro thermos mentre ci sono 2 gradi.

Poi ci sono i piccoli paradisi alla periferia dell’impero, come Kunming, ma senza tutte le opportunità della capitale.

Per semplificare, mi piace dire che Beijing è il migliore compromesso.

Qui trovi molto ancora delle tradizioni e usanze, anzi a volte molto di più perché sia per ragioni puramente turistiche o per la sensibilità culturale delle capitale, ci sono molti movimenti ed associazioni che contribuiscono a preservare e a riscoprire le antiche tradizioni, anche quelle spazzate via dalla furia delle guardie rosse.

E poi qui ci sono tutte le comodità per vivere appieno una grande metropoli; a parte i centri culturali, ci sono cinema in lingua inglese, cineforum, librerie ben fornite e i bellissimi parchi di cui sono innamorato.

Deciso quindi che volevamo vivere nella capitale, abbiamo iniziato a cercare casa e lavoro. Antje ha le idee chiare sul suo lavoro ed anche se in giro per il mondo, vuole proseguire la sua carriera nel campo del market research. Riesce per fortuna a trovare un posto in una nuova azienda emergente.

A me Beijing permette la flessibilità di cui avevo bisogno, tanti lavoretti per sopravvivere e la possibilità di cominciare a realizzare video e documentari. Mentre da un lato cerco di sfruttare il mio background da ingegnere ed il fatto di essere in Cina per fungere da collegamento tra le aziende italiane e quelle cinesi, dall’ altro devo far cassa per poter recuperare i soldi, pochi, maledetti e subito! Ed ecco che qui il fatto di essere straniero aiuta molto a trovare i lavoretti più disparati e relativamente ben pagati. In pochi mesi ho fatto i seguenti  lavori:

• insegnante di matematica  ( pagavano benissimo ma non era per me, troppe ore di lavoro e niente tempo per altro, 140 RMB/ a lezione di 40″).
• volantinaggio: un amico che ha alcune pizzerie italiane voleva una faccia straniera a pubblicizzare i suoi ristoranti.
• Kindergarten: un pomeriggio a settimana insegno inglese ai bambini dai 3 ai 6 anni con canzoni e giochi…. dovreste vedermi!! (130 RMB / hr).
• Registrazione vocale: ti fanno registrare nella tua lingua madre alcuni comandi vocali per testare il riconoscimento vocale dei nuovi smartphone (100 RMB/hr )
• Promotore turistico: sto cercando di vendere dei pacchetti turistici in Puglia ai ricconi cinesi.
• Distributore vini: per conto di una azienda import/export propongo (ed assaggio! ) più di 200 tipi di vini italiani.

Insomma è una città piena di possibilità e che non ti lascia mai a piedi, una città a mia misura dove puoi vivere senza l’auto con un sistema di trasporto capillare ed economico, e piena di taxi a poco prezzo. Per vivere appieno l’esperienza, spendo le mie mattinate andando a lezione di mandarino, per poter finalmente interfacciarmi con la gente e piano piano mi sta cominciando a dare delle soddisfazioni. Riuscire ad entrare in contatto vero coi cinesi non è facile, e spesso ci si ferma al grande muro di cortesia iniziale che però a chi non conosce la lingua fa provare la sensazione di perdersi tanto. Di raccontare di cose qui ce ne sono, e piano piano lo farò…nel frattempo mi vado a fare la mia scodella di spaghetti in brodo nell’ Hutong dietro casa….

Ieri, 22 Settembre, si è celebrato qui in Cina il festival di metà autunno, o il festival della luna. E’ una festa tradizionale che prende origine dalle antiche feste dei raccolti.

Durante questa serata le famiglie si riuniscono per ammirare la luna e gustare una delicatezza, la moon cake, un dolce che viene preparato per l’occasione. Già qualche settimana prima, tutti in negozi e supermercati si riempiono di ingombranti e super lussuose scatole rosso cinese ed oro. E’ importante che si porti una confezione appariscente di questa prelibatezza in regalo ai parenti che si vanno a visitare.

Una grande frenesia di cinesi ingombrano strade e metropolitane con queste enormi confezioni, nessuno rimane senza. Anche in ogni azienda, scuola, ufficio, tutti ricevono una piccola tortina.

C’è solo un piccolo problema, a nessuno piace, anzi fa proprio schifo!

Esistono decine e decine di varianti di ripieni di questo dolce, frutta, marmellata, fagioli, piselli, cocco, carne, uovo, uno più disgustoso dell’altro, persino per lo stomaco poco raffinato dei cinesi. In più questi ingredienti sono amalgamati in un impasto della densità della materia oscura.

Un piccolo dolcetto di 3 cm di diametro pesa una tonnellata! Provate ad immaginarlo nel vostro stomaco. L’anno scorso ne diedi un morso ad uno che aveva un tuorlo d’uovo intero all’interno e non ho più mangiato per tre giorni! Come il pan di via degli elfi.

“A me fa schifo, però è tradizione, quindi dobbiamo mangiarlo con la famiglia.”

Questa è la frase ricorrente che mi sono sentito dire da tutti i cinesi che ho interpellato. In questa frase si riassume molto più di quanto si possa pensare della filosofia cinese. Ed io quasi quasi rimpiango il panettone che da piccolo snobbavo per i canditi di cui non sono mai andato matto…

A volte è bello stupirsi di se stessi.

Provo una certa soddisfazione a sentirmi magnificamente sballonzolato dagli ammortizzatori del vecchio bus, sulla strada poco asfaltata che da Xichang ci porta al lago Lugu, mentre decine di nativi Mosuo, e qualche cinese Han, ripiegano la testa tra le ginocchia vomitando senza troppa cura fuori dal cestino di plastica infilato tra i piedi.

Rivoli di liquidi multicolori confluiscono lungo il corridoio centrale del bus, ma io mi sento magnificamente, nonostante sia seduto in fondo al bus. Non so se ringraziare il mio lungo addestramento sulle strade della Mongolia, o la miracolosa pillola di tecnologia tedesca che Antje mi ha offerto quando abbiamo visto il nostro autobus alla stazione, con le fiancate ricoperte da lunghe fiammate di succhi gastrici, decorato come fosse un furgoncino hippie.

L’unico essere impassibile è il gallo tra le mie gambe che fissa il vuoto in una sorta di pace catartica.

Una ragazzina Mosuo torna nel suo villaggio dopo un lungo viaggio dalla città in cui studiava, il suo look è forse il frutto di una confusa identità culturale, unito  al cattivo gusto cinese. Sfoggia un enorme cappellino RAP giallo e rosso con la scritta YESS degno del Jovanotti primi anni ’90, una felpa viola e dei jeans perlinati. Dagli auricolari del suo mp3 cinese, con il logo di una mela morsicata e la scritta VAIO sullo stesso lato, fuoriesce una rumorosa musica tecnopop.

Marzio prova a scambiare due parole con lei. Potrebbe essere un personaggio interessante per il documentario: la nuova generazione che è andata a studiare lontano dalla sua famiglia e dalla sua cultura così particolare, disperdendola nelle attrazioni di una grigia e tossica metropoli del sud.

Il mio amico giornalista riesce ad organizzare un appuntamento, meglio, rimaniamo a dormire da lei il giorno successivo. Quasi tutte le famiglie intorno al lago ormai hanno rimesso a nuovo le loro grandi case, o costruita una nuova accanto, per ospitare i turisti che aumentano ogni anno, anche la sua è diventata una guesthouse.

Il governo cinese, come nel resto della Cina, dopo anni passati a cinesizzare e distruggere i tratti caratteristici di ogni minoranza, adesso cerca di sfuttare al massimo le caratteristiche esotiche di ognuno di questi popoli e gli splendidi luoghi che gli accolgono facendo pagare addirittura un biglietto di 80 RMB, come in un parco divertimenti. Come al solito riesco a far valere la mia consunta tessera dell’ Università di Bologna, dopo un accurato restauro, per avere uno sconto del 50%.

Arriviamo a Lugu Hu Zheng, un polveroso e trafficato villaggio non ancora sul lago, che funge da punto di scambio per accedere a tutti i villaggi attorno al lago. Il lago Lugu giace proprio sul confine tra la provincia dello Yunnan e quella dello Sichuan, alle porte del Tibet, ad una rispettabile altezza di 2700 metri, dove le nuvole sembrano molto più vicine.

Dall’altro lato c’è, a “soli” 250 km, la bella Lijiang, dove un’ altra minoranza, i Naxi, è già in uno stato più avanzato di sfruttamento turistico.

Per un errore di valutazione antropologica degli studiosi cinesi durante i primi anni della Repubblica Popolare Cinese, i Mosuo non sono stati riconosciuti come minoranza etnica indipendente, ma sono considerati una versione meno sviluppata dei vicini Naxi, perchè anche questi ultimi in passato avevano una organizzazione matriarcale, che ora è il tratto più caratteristico della società Mosuo.

Nonostante gli attacchi di omologazione culturale durante le diverse dinastie imperiali fino alle violente pressioni della rivoluzione culturale, la società Mosuo è riuscita a conservare molte delle sue tradizioni, meglio di molte alte minoranze cinesi, anche perchè protetta dalla bellezza inaccessibile di questo luogo sospeso tra le nuvole.

Fino agli anni ’80, per raggiungere il lago bisognava arrivarci a dorso di un mulo o camminare per una settimana. Solo nel 2000 una vera e propria strada asfaltata è stata completata per la gioia dei visitatori. Ed a breve verra’ aperto un aeroporto che vomiterà migliaia di turisti Han direttamente dalle principali metropoli.

Il lago ha una forma a fagiolo, con un lungo e sottile promontorio al centro ed una protuberanza paludosa a Sud. Le sue acque, scampate al pericolo della fetida industria pesante del grande balzo in avanti, sono limpide, ricche di pesci, alghe, uccelli e vermi vari, che arrichiscono la cucina Mosuo, costituita prevalentemente dalle verdure che coltivano nelle fertili terre attorno al lago.

Anche la carne abbonda; allevano soprattutto capre e scuri maiali selvatici che pascolano ovunque, tra i campi, le strade dei villaggi, i mercati e i parcheggi.

Qui per me comincia una nuova avventura, non solo l’esplorazione di un nuovo luogo, ma anche il tentativo di tentare un altro dei miei numerosi sogni che fuggono dal cassetto. Realizzare un documentario.

Il modello di società Mosuo, decisamente alternativo, si basa su una diversa idea di famiglia. A capo di essa vi è la donna più anziana ed i figli, le figlie e tutti i nipoti, rimangono a vivere nella casa dove sono nati. Questo è reso possibile dal fatto che il matrimonio in questa società non esiste!

Quando la donna raggiunge l’età adulta, ha il diritto di avere la sua camera, dove poter accogliere il suo partner. L’amato, con discrezione visita la ragazza di notte e poi sparisce alle prime luci dell’alba.

Secondo le usanze più antiche, gli eventuali figli appartengono alla madre sola ed il ruolo del padre biologico è marginale, a volte persino inesistente. In passato non era inusuale che qualcuno non conoscesse nemmeno l’identità del proprio padre.

Il nuovo nato entra a far parte della famiglia della madre, e le sue figure paterne sono gli zii. Nella cultura Mosuo l’uomo ha la responsabilità di provvedere col proprio lavoro al mantenimento ed allo studio dei propri nipoti.

Decidiamo di intervistare il nostro autista che ci porta in giro tra i villaggi interni. Qui c’è una mescolanza di minoranze nei centri urbani più grandi, ma anche molte fattorie dove le famiglie vivono secondo la usanze più antiche, poco influenzate dal flusso di denaro dei centri turistici dalle patinate coste del lago.

Le case hanno la stessa struttura a corte centrale con tutte le stanze sui lati, su due piani, ma qui sono molto più rustiche, ed il cortile interno non è piastrellato o cementificato, ma è polverosa terra battuta dove razzolano polli, cani e maialini neri.

Le donne qui al massimo realizzano le proprie sciarpe fatte a mano coi loro telai tradizionali per venderli alle botteghe sul lago, qualche uomo con un furgoncino si improvvisa autista.

Il nostro ci racconta della sua vita tra i campi prima del boom turistico che non rimpiange affatto. “Certo che preferisco fare l’autista! Non fatico e guadagno molto di più!”

Poi gli chiediamo dove vive.

“Vivo con la mamma, la sera di solito vado a trovare la mia compagnia, io ho fatto lo Zou Hun.”

Lo Zou Hun è appunto il tipo di relazione che si stabilisce tra partner Mosuo, che letteralmente significa “matrimonio itinerante”, nel senso che per consumare, bisogna camminare!

Gli uomini vivono come dei teenagers, che ritornano a casa dei genitori dopo una serata con la ragazza. In casa, le figure di riferimento sono la madre e la nonna.

Isabella, una dottoranda in antropologia di Milano, che incontriamo per caso al museo dei Mosuo, ci racconta le sue impressioni.

“La macchina del turismo esaspera l’aspetto più originale della cultura Mosuo, lo Zou Hun appunto, fino a farne una caricatura.”

I turisti arrivano da ogni dove percependo questa tradizione come una forma di promiscuità sessuale, sperando addirittura di poter avere la fortuna di essere “invitati” da qualche donna locale.

“Ma no!” ci racconta un giovane uomo con cappello da cowboy che arrostisce il nostro maialino in un ristorantino lungo la costa di Lige, un piccolo villaggio dove spuntano nuove strutture in continuazione.

“Lo zou hun non significa che te ne puoi andare con chi vuoi! Anche da noi esiste la gelosia, l’amore!”

“Certo, quando sei più giovane ti concedi un pò di libertà in più, come succede anche da voi….”

Si volta e rigirare il povero maialino allo spiedo, poi ritorna al nostro tavolo.

“.. ma quando arrivano dei figli la relazione diventa più seria e stabile,  sempre però senza entrare a far parte della famiglia.“

Ci rendiamo conto della contraddizione dell’importanza che i figli hanno nella loro relazione con il fatto che in realtà il padre non ha nessun ruolo. Ma è anche vero che ormai negli ultimi anni, i figli cominciano ad avere un minimo di rapporto col padre biologico, seppure il loro mantenimento rimane sempre responsabilità della famiglia della madre.

Certo, se da una parte il sistema sembra promettere una vita armoniosa in famiglia, dove l’individuo rimane a vivere nella famiglia in cui è nato e cresciuto, senza rischiare le inevitabili tensioni della nascita di un nuovo nucleo famigliare, dall’altro realizzo che esiste una forma di ingiustizia in questo modello.

Se per esempio tua sorella sforna figli ogni anno come un coniglio e tu invece sei brutto o sfigato e nessuno te la da, ti ritrovi a sfamare una dozzina di bambini e ad occuparti di loro e magari sei pure vergine!!

L’insicurezza che abbiamo sopratutto oggi nel formare una nuova famiglia è di natura economica e trovare una nuova fonte di reddito rende spanventoso questo salto. Il fatto di poter rimanere nella stessa famiglia dà una sicurezza incredibile, ed un approccio completamente nuovo rispetto ai problemi della vita e della crescita.

“Questo vestito è molto scomodo” ci confessa la signora di mezza età mentre rema per portare la canoa verso un’isola poco lontana. “In realtà lo mettiamo solo durante le ore di lavoro, nella vita normale mettiamo vestiti più comodi. Ma se non li indossiamo quando lavoriamo ci fanno una multa”

L’abbigliamento sgargiante delle signore e i buffi cappelli da cowboy degli uomini tradiscono il tocco del buon gusto cinese dietro le divise dei mosuo raccomandate dall’ufficio turistico della prefettura.

Le donne più anziane infatti, che non partecipano allo showbusiness, vestono dei panni scuri ed una specie di turbante molto meno colorati.

“La nostra popolazione ha ormai ha disposizione, per la prima volta nella sua storia, la capacità di capire le differenze fra le diverse culture e quindi di poter scegliere cosa mantenere in modo cosciente delle loro tradizioni senza rinunciare agli aspetti positivi delle altre civiltà.”

Così il direttore del museo della cultura mosuo mostra il suo ottimismo circa i rischi delle influenze esterne che il turismo sta portando. Secondo la sua visione, i mosuo riusciranno a modernizzare la loro cultura senza però omologarsi, conservando i loro tratti caratteristici.

“Io mi voglio sposare, ormai molti della mia generazione sognano il matrimonio”. La ragazzina dell’autobus ancora col suo cappellone rap giallo e rosso, ci porta a fare un giro in un grande centro turistico ancora appena terminato sulla collina che fa ombra al suo villaggio. Lei ha studiato in un istituto alberghiero e lavorato un in grand hotel a Guangzhou, ma adesso vorrebbe tornare qui e lavorare in quest’albergo.

Nella grande città ha assaggiato la modernità, respirato i fumi velenosi, e sudato sotto l’eterna cappa di smog metropolitano. Come molti altri ha capito che poteva tornare alla bellezza della propria terra senza rinunciare al suo cellulare mp5 ed al suo cappellino rap, magari fuori dall’orario di lavoro.

Il turismo grazie al profitto, che rimane l’unico e vero motivo dietro ogni decisone del governo comunista, sta dando la possibilità al popolo mosuo di autodeterminarsi, e di conservare le proprie tradizioni, almeno finché riescono a rimanere una attrazione per i ricchi cinesi di città, in cerca di paesaggi cristallini o di qualche avventura sessuale travestita da tradizione.

Esiste infatti un piccolo mercato di prostituzione che sfrutta lo Zou Hun, ma le donne, vestite coi tradizionali vestiti ufficiali, non sono vere mosuo, bensì contatine han o di altre minoranze più sfortunate accorse in questo angolo di Cina per sfruttare anche loro il fenomeno turistico.

In Cina ci sono decine di minoranze etniche, che in passato sono state forzate ad integrarsi con il sistema centrale della madrepatria. Ora quelle più fortunate sono sfruttate come dei fenomeni da baraccone per il sollazzo della emergente classe media han, ma questo almeno porta loro un po’ di ricchezza e benessere. Altre minoranze più sfigate, invece vivono ancora nella miseria, magari in luoghi più accessibili in cui la pesante industria socialista ha irreversibilmente profanato le loro terre e quindi di poco o nessun interesse turistico.

Lasciamo dopo una settimana questo posto che è ancora un paradiso, forse il più bello che ho visto finora in Cina, con la consapevolezza che la prossima volta che torneremo in qualche modo sarà cambiato profondamente.

Se è strano trovarsi ad insegnare italiano in una provincia sperduta della Cina, e’ ancor più strano ritrovarsi a fare un cortometraggio con i propri studenti. Non riesco mai a fare a meno di contaminare tutto quello che faccio con le mie passioni, e cosi’ alla fine siamo riusciti a coinvolgere i ragazzi nella realizzazione di un cortometraggio scritto, diretto ed interpretato da loro. Una buona occasione per mettere in pratica quello che hanno imparato di italiano!

L’utlimo mese di lezione quindi lo abbiamo passato a capire come scrivere un soggetto, poi una sceneggiatura e quindi uno storyboard. Abbiamo indetto un concorso per il soggetto più bello e poi da lì i vari gruppi hanno realizzato le sceneggiature delle diverse scene.

Mi sono messo a illustrare i fonfamenti della fotografia del cinema, e i principali tipi di inquadrature.

Poi abbiamo stabilito i ruoli, attori, produzione, regia, costumi e siamo partiti. In una settimana abbiamo realizzato le 8 scene, e devo dire che è stata una gran fatica sia per me che per loro. Ma difficilmente dimenticheranno il divertimento di questa esperienza.

L’ultimo giorno, appena in tempo ho sfornato il DVD, dopo molte ore di montaggio e di incasinamenti coi sottotitoli, e lo abbiamo proiettato a tutta la classe, infine lo abbiamo caricato su internet per la gioia del popolo cinese! Subito dopo siamo andati davanti al palazzone amministrativo del campus per le foto di rito.

Le prime ufficiali, le altre non proprio…

La sera prima abbiamo festeggiato con una mega cena cinese al ristorante seguita dall’immancabile KTV.

L’ultima sera invece invito tutti i miei studneti per l’ultima lezione.

Gli dico di scordarsi la possibilità di andare ogni sera al ristorante in Italia, visti i prezzi completamente differenti, e che quindi devono imparare a cucinarsi da soli. Così ho tenuto una lezione su bruschette, pasta e ragù alla bolognese, e come antipasto ho preparato un po’ di focaccia barese.

Alla fine saluti, baci e abbracci sperando di aver lasciato loro un bel ricordo e che ricevino in Italia l’accoglienza che io ho ricevuto qui.

Questa gola, ancora per poco, è la culla di una comunità degli indigeni Naxi, che vivono sparsi per i villaggi lungo il costone, allevando un po’ di bestiame e coltivando grano ed altri ortaggi sui verdi terrazzi che sfidano l’inospitale pendio della gola.

Quando arriviamo, dopo tre ore di tornanti su un autobus traballante, nel piccolo villaggio di Qiaotou, una bassa e scura donna Naxi dall’età indistinguibile ci si attacca alle calcagna proponendosi come guida e comincia a seguirci nonostante i nostri rifiuti.

Imbroccata la giusta via, la nostra amica sparisce tra un gruppo di case.  Felici di non essere più seguiti ci incamminiamo verso la lunga avventura. Ma poco dopo ci ritroviamo la tipa,  sul dorso di un mulo che ci scruta da un sentiero poco più in alto in attesa del nostro arrivo. La cosa ci innervosisce non poco, ma ci consoliamo vedendo da lontano altri due gruppi di escursionisti seguiti da altri naxi a cavallo.

Dopo un lungo cammino di un paio d’ore circa arriviamo alla prima fermata, la Naxi house, dove gli altri viaggiatori si fermano per pranzare, ma noi tiriamo dritto. Antje non si sente molto bene e comincia ad accusare mal di pancia. Non si capisce se il problema è l’altezza, o i tornanti sul bus preso un’ora prima, o qualcosa mangiato il giorno prima.

Ma la signora ormai è sempre più sicura della sua preda ed un sorriso di soddisfazione appare sul suo volto quando Antje vomita per la prima volta appena iniziate le famigerate 28 bends, un sinuoso percorso verticale  ai limiti dell’arrampicata.

Mentre tenevo la fronte di Antje vedevo intanto il simbolo degli Yuan negli occhi della signora, ma Antje ancora non voleva mollare e rifiutava di salire sul cavallo. Intanto il prezzo saliva…

Alla terza vomitata la signora era pronta a contrattare, ed anche noi. Alla fine spuntiamo un 130 RMB solo per finire le 28 bends, fino alla cima più alta del percorso. In pratica il percorso standard che viene offerto a tutti gli altri escursionisti.

Ed infatti, anche altri gruppi di persone cedono e finiscono sulla groppa dei muli, con i loro padroni compiaciuti di aver seguito, volteggiando come degli avvoltoi attorno alle loro prede.

Una coppia di canadesi invece, è così in forma che il loro avvoltoio personale, partito con ben due cavalli alle loro spalle, decide di abbandonarli dopo pochi chilometri e concentrarsi su di Antje e su un altro gruppo di cinesi.

Antje, che, a causa del suo amore per i cavalli, fino a quel momento si era rifiutata di salire su uno da turisti,  perché sfruttati e stressati tutti i giorni a portare turisti sulla groppa, adesso si ritrovava a sopportare i gemiti di dolore del povero mulo che deve salire la parete quasi verticale con lei in sella.

Io provo ad affrontare la salita che si rivela molto faticosa, con molte pause ed affanni, maledicendo una vecchia signora  naxi che mi supera per ben due volte!

Alla fine delle 28 bends, nel punto piu’ alto a circa 2600 mt. , troviamo un po’ di gente sfiancata a riprendere fiato. Immancabile c’è  la solita bancarella improvvisata con qualche bibita calda, frutta e noccioline. Qui compenso il forte calo di zuccheri con lo snicker più  buono della mia vita!

A questo punto i Naxi fanno scendere i turisti dai loro poveri muli e ritornano indietro, la strada è tutta in discesa o per lo più pianeggiante per un bel po’, almeno fino al primo ostello, il Tea horse, dove decidiamo di fermarci per i dolori di pancia di Antje. I prezzi sono un po’ cari, ma abbiamo una bella stanza con vista sul profilo seghettato del drago di giada, Yulong mountain. Per Antje riso in bianco, io invece mi abbuffo spaghetti e melanzane in padella.

Il giorno dopo siamo entrambi in forma e vogliosi di camminare, e continuiamo il percorso per arrivare al villaggio Walnut Garden, ma decidiamo di intraprendere un percorso più impegnativo e affascinante promesso dai numerosi messaggi lasciati dal fantomatico Sean, sedicente pioniere del Tiger Leaping Gorge e fondatore di una delle prime Guesthouse dell’area.

Nella prima parte camminiamo tra splendidi campi di grano a terrazzo, il sole è caldo ma l’aria fresca, e il percorso per niente impegnativo, anche se bello lungo.

Quando arriviamo al bivio dove il sentiero standard che porta sulla strada più a valle alla Guesthouse di Tina si divide dal nuovo percorso sperimentale di Sean, che porta dritto al suo ostello, la strada comincia diventare sempre più difficile da praticare. Affrontiamo pendii ripidi e molto scivolosi fino ad arrivare ad un improvvisato ponte No Problem (è il nome che Sean gli ha dato).

Una cosa che notiamo è che dal ponte mancano ancora 2.6 Km. Non ne sono sicuro, ma sono almeno due ore che leggo insegne di Sean che promette di aver quasi raggiunto il suo ostello, ma sembra che il tempo e le distanze aumentino, e ricordo di aver visto tempo prima una scritta che ben diceva mancasse solo 1 ora e mezza!

Dopo il ponte il percorso è ancora più difficile e ripido per un po’ e quando in cima ad un altro monte, l’ultimo forse, troviamo una grande pietra con l’ennesima, befferda scritta chinglish  di Sean,  non posso trattenermi nell’ urlare una bestemmia al vento ma che poi, decido di immortalarla sulla pietra, uno sfogo; con un altra pietra provo ad incindere un bel Kitemmurt,  sapendo che ben pochi umani saranno  in grado di comprenderlo.

Dopo una ventina di minuti arriviamo ad un villaggio ma il sentiero ci porta verso una casa ancora in costruzione. Proviamo a chiedere di Sean, ma ci indicano che il sentiero continua alle spalle della casa e così la aggiriamo incamminandoci verso il successivo villaggio, sempre più arrabbiati. La storia si ripete in altri due villaggi, ed alla fine sbuchiamo proprio nel retro della Guesthouse di Sean, dove ci accolgono altri viaggiatori ed una naxi ci offre una birra a metà prezzo visto che siamo ancora in tempo per l’happy hour.

Poi ci fanno vedere le stanze, molto carine ma come sospettavo la fregatura sono i prezzi. Ci  sparano 200 RMB. Io dico che è un po’ troppo caro, allora la ragazza, bisbigliando ci dice che può arrivare a 160, ma che non dobbiamo dirlo agli altri. Tutti gli altri occupanti ci dicono che hanno avuto la stessa ridicola proposta, ma io ancora non sono contento e mi sento truffato. Sean ha creato il percorso per evitare che i turisti incontrino altre guesthouse ed arrivare sfiniti fino alla sua dove poi spara un prezzo esorbitante. Allora chiamo al telefono un’altra GH, dove mi dicono, senza trattare che la stanza costa solo 60 RMB, con bagno in camera.

Noi vorremmo restare da Sean per la compagnia  dei canadesi che abbiamo reincontrato e quella di un simpatico irlandese di nome Conor con la sua fidanzata cinese, e  quindi provo ancora a trattare con la naxi dicendole che pochi metri più avanti i prezzi sono ben più bassi. Allora Sean sente tutto e comincia ad urlarmi che lui è il primo della valle, che lui è il migliore, che lui ha creato i percorsi che tutti chiedono a lui se c’è un problema, che lui ha messo i bagni occidentali, e ci caccia dal suo ostello. Pago la birra, non più a metà prezzo, e facciamo i duecento metri per arrivare da Woody’s, dove per soli 60 RMB abbiamo una bellissima stanza ccn vista sul gorgo.

Conor, l’irlandese e la sua ragazza ci raggiungono per cenare nel nostro ostello, dove ci fanno mangiare in cucina in un clima semplice, sereno ed economico.

Il terzo giorno, prima di lasciare la bellissima zona, andiamo ad esplorare da vicino il fiume ed il punto dove si dice abbiano visto saltare la tigre che ha dato il nome al gorgo.

Il percorso è mozzafiato e, anche se rustico, abbastanza sicuro. Costellato da naxi che esigono pedaggi per averlo reso agibile. Poi  per risalire sulla strada prendiamo una scala di ferro inchiodata nella roccia. Antje è molto perplessa. Un scritta propone la scelta: a destra “ladder”, la scala, a sinistra “safe way”, che implicitamente potrebbe lasciare intendere che la scala non sia sicura, ma il mio ottimismo la convince e riusciamo ad arrampicarci senza troppi problemi.

Nel pomeriggio diviamo le spese di un minivan con Conor per farci riportare fino a Lijiang. La strada è tutta in ricostruzione e si sentono spesso i tuoni della dinaminite che usano per allargarla. Rimaniamo bloccati in macchina per una oretta, in seguito alle numerose valanghe di detriti che interrompono la strada.

Un gruppo di operai ci passa accanto con delle casse di dinamite, poi uno si ferma proprio accanto a noi per riposare. Io prego che non si accenda una sigaretta.

Da Lijiang ritorniamo poi a Kunming dove ci aspetta l’aereo per Beijing, e’ il 1 Marzo, l’avventura di un mese in giro per la Cina e’ conclusa e torno ad insegnare italiano nello Shandong.

L’ultima settimana del lungo mese di vacanze decidiamo di spenderla in un solo posto, senza grandi spostamenti. Arriviamo a Lijiang, senza sapere tanto cosa ci aspetti, dopo una notte in un bus con posti letto. Il viaggio non è male, meglio del treno forse, anche se i letti sono più stretti.

Arriviamo all’alba in una stazione degli autobus in mezzo alla buia periferia. Non sapendo dove andare, prendiamo un taxi indicando una strada centrale del centro.

Non fa troppo freddo, ma il sole è ancora basso e tira un forte vento, così ci ripariamo per un caffè nel KFC ai limiti della città vecchia, in attesa che si popoli di gente in modo da poter trovare una sistemazione a buon prezzo.

Ed infatti, anche se passiamo una buona oretta passeggiando con gli zaini in spalla tra le stradine del centro, visitiamo diverse stanze che vanno dai 40 ai 300 RMB.  Le soluzioni più economiche non hanno il bagno in camera, cosa che di solito sarebbe irrilevante, ma poichè siamo stati entrambi non molto bene negli ultimi giorni, preferiamo averlo a portata di mano.

Ad un certo punto, una simpatica Naxi, la minoranza etnica tipica della regione, bassa ma energica signora con un enorme cesto sulle spalle, ci propone una stanza a 60RMB, con bagno. Noi proviamo a seguirla, pronti al peggio, ma la sua simpatia vale almeno la camminata.

Ed invece ci indirizza in un ostello, semplice ma gradevole, proprio nel centro, nascosto da una stradina. Ci offrono al quel prezzo una delle due stanze nella palazzina di fronte, con una bella veranda al sole dove si può’ ammirare uno scorcio dei tetti.

Siamo soddisfatti del posto che abbiamo trovato, e la sfacchinata è valsa la pena.

(E quindi mi sento di consigliare fortemente questo posto! Friendship Inn) .

Lasciati gli zaini è l’ora di rifocillarci e di esplorare il villaggio.

Come tutti i posti che abbiano un minimo di attrazione turistica, anche questo luogo è stato completamente stravolto e ricostruito. Ma sebbene puzzi ancora di nuovo e pieno solo di mercatini e ristoranti, devo ammettere che i cinesi qui hanno fatto un bel lavoro. L’atmosfera di festa e relax è coinvolgente, il posto ideale per una settimana di riposo.

Le stradine decorate di fiori e lanterne rosse, i numerosi corsi di acqua, le decine di donne e bambini appartenenti a diverse minoranze, vestiti coi loro abiti tradizionali, mi fanno soprassedere sul fatto di ritrovarsi in una falsa cartolina ritoccata al Photoshop, ma mi distendo sui muretti accanto ai ruscelli, coccolato dal rumore dell’acqua e dal tepore del sole,  mentre sorseggio un freschissimo yogurt di Yak.

In questo posto riesco a perdonare tutte le pacchianerie opera del ministero del turismo cinese che ho visto in giro per la Cina, e penso che tutto sommato qui si stia bene.

Il villaggio è solo un piccola area incastonata in un centro urbano più grande con la solita anonima architettura cinese di periferia, ma poco più in là, all’orizzonte si staglia la meravigliosa visione del ghiacciaio più a Sud dell’emisfero Settentrionale, sulla Yulong Shan, la montagna del drago di giada.

Vivere a Lijiang può non costare molto, poiché si trova da dormire e da mangiare anche  a poco prezzo. Ma le specialità locali si trovano ovviamente a prezzi un po’ sopra la media.

In particolare ci sono molti piatti gustosi che uniscono le classiche ricette cinesi con i sapori dei Naxi, soprattutto i formaggi, quasi sconosciuti nel resto della Cina, che qui vengono prodotti, insieme a yogurt e latte fresco, grazie ai numerosi Yak allevati dagli indigeni.

In teoria, per passeggiare all’interno del villaggio, è necessario pagare un biglietto di “contributo turistico” di ben 60 RMB. Nessuno te lo chiede quando entri, ma non appena vuoi visitare una qualunque cosa, ti viene richiesto in aggiunta al prezzo del biglietto dell’attrazione da vedere.

Avventurandoci per il ghiacciaio, sul minibus verso il parco della montagna, scopriamo la lunga sequenza di pedaggi che ci tocca  pagare. Oltre al biglietto del minivan verso l’ingresso del parco, c’è il biglietto di ingresso all’area del parco, poi il biglietto per l’autobus verso la funivia, poi il biglietto della funivia, ed in aggiunta appunto il biglietto di contributo della città di Lijiang, anche se siamo a decine di chilometri di distanza dal villaggio!

Insomma, solo per andare sul ghiacciaio ci spennano di circa 250 RMB a testa!

A 150 chilometri a nord di Lijiang c’è una città chiamata Shangri-la. Il nome suggestivo non è legato direttamente ad una religione, come può sembrare, bensì ad un famoso romanzo, lost horizon, scritto nel 1933 da James Hilton. Ovviamente tra i mercatini di Lijiang l’edizione in inglese del libro si trova a pochi euro e decido comprarlo e divorarlo in pochi giorni.

Qui Hamilton racconta l’avventura di un gruppo di quattro persone che si ritrova su un aereo dirottato da qualche parte sull’altopiano dell’Himalaia, dove poi scopriranno la città segreta di Shangri-la.

Il nome è stato inventato, ma si pensa che Hamilton lo abbia derivato da Shamballà, la leggendaria città della mitologia buddista, il cui nome ho già incontrato sulla mia strada.

Lo scrittore non ha mai visitato i luoghi descritti nel suo libro, ma si è basato sulle cronache di un famoso esploratore, Joseph Rock, che  ha vissuto negli anni 20-30 vicino Lijiang per studiare la botanica e la morfologia di questi luoghi unici al mondo, al confine tra l’Himalaia e i tropici, e le tradizioni dei loro abitanti dominanti, i Naxi. Questi ancora oggi popolano le strade del villaggio, incentivati dal governo, insieme a decine di altre minoranze, a passeggiare per la città con i loro abiti tradizionali, per attirare l’attenzione dei turisti.

Nel libro di Hamilton ci sono diversi riferimenti a questi luoghi proprio perché presi dai lavori di Rock. Per questo motivo, qualche anno fa, il sempre intraprendente ufficio del turismo cinese, ha deciso di prendere un piccolo e malridotto villaggio e reclamarlo come la leggendaria Shangri-La, basandosi sui dati del romanzo.

Solo che, benchè i dati geografici siano verosimili perchè basati sulle cronache di Rock, la città di Shangri-La è solo frutto della fantasia di Hamilton, così in pratica i cinesi hanno creato una attrazione in una città che non è mai esistita, un po’ come una Disneyland.

Leggendo il libro, si vede che i protagonisti, mentre il loro aereo sta precipitando, notano la cresta di una montagna, sagomata come il profilo dei denti di un cane, e mi accorgo che è proprio la cresta dello Yulong, che i cinesi hanno immaginato essere il dorso di un dragone.

Sul punto più alto del percorso vicino alla bandiera della Repubblica Popolare Cinese, paghiamo il nostro debito di sangue verso i cinesi con decine di foto per la gioia dei nostri fans.

Il relax è impagabile a Lijiang, ma ci sono anche molte possibilità  per stancarsi, come il temuto Tiger Leap Gorge…

Dello Yunnann non ne sapevo niente, tanto meno della sua capitale, Kunming.

Noi sognavamo di terminare il lungo giro tra neve, pioggia e gelo nell’estremo sud tropicale dell’isola di Hainan, anche se probabilmente affollata di insegnanti laowai in ferie, in cerca di tepore.

Ma le previsioni del tempo erano totalmente avverse, pioggia e freddo ovunque. L’unico posto dove c’è sempre bel tempo effettivamente è lo Yunnan, la provincia incastrata tra il confine con il Vietnam, il Laos e il Myanmar a Sud e l’altopiano del Tibet al Nord.

Ed allora intraprendiamo uno scomodissimo viaggio lungo un triangolo che parte da Guilin passa da Nanning ed arriva a Kunming, dopo 16 ore pressati sui nostri hard seat da 150RMB. Avrei voluto prendere dei posti letto economici (hard sleeper), ma erano rimasti solo i lussuosi soft sleeper a 450 RMB, una bella differenza per il nostro budget.

E così un altra nottata in bianco cercando spazio per le gambe e le spalle tra scalciare di bambini e spuntini di mezzanotte.

Kunming non è una città particolarmente interessante, ne dal punto di vista storico, ne da quello architettonico.

Appena arrivi senti che ti piace, ma non sai ancora il perchè. Poi piano piano senti il caldo tepore del sole che ti asciuga le ossa, il cielo molto più azzurro che sulle altre città cinesi e la gente, solare.

Siamo stati solo due giorni, un Sabato ed una Domenica. Poche cose da visitare, i soliti templi e caverne, ma invece si siamo avventurati attorno all’università e poi al parco pubblico.

La zona universitaria è ricca di locali, caffè e ristoranti in stile europeo, popolata di studenti da tutto il mondo che studiano il mandarino coi loro compagni cinesi, leggono un libro o sorseggiano un cappuccino davanti al loro portatile.

Il centro della città è molto pulito e lo smog è ai livelli europei, ancora sopportabile.

Ma la grande emozione l’abbiamo quando arriviamo al parco del lago Cuihu, il sabato pomeriggio. Il parco è brulicante di gente colorata che danza, canta gioca. Non sono turisti, non sono persone in cerca di spettatori per vendere qualcosa, sono le persone comuni, i cittadini di Kunming, che il fine settimana si riuniscono nel parco per condividere le gioie dello stare insieme, nel modo più semplice e genuino.

Il clima favorevole aiuta la socializzazione all’aria aperta, che è una caratteristica dei cinesi a tutte le latitudini, ma che qui si colora di toni caldi e melodie festose.

Di turisti praticamente non ce ne sono, e noi passiamo quasi inosservati, qui le star sono le massaie e gli impiegati che ancora con la cravatta e la valigetta si improvvisano in balli di gruppo, anziani concentrati ed appassionati nel seguire le partite di scacchi dei loro coetanei, bambini urlanti sulle giostre o a disegnare e colorare.

Addirittura c’è un gruppo di studenti universitari che improvvisa delle lezioni di aritmetica per la gente del parco.

Che bella sensazione. Ora capisco perché tutti gli stranieri vogliono vivere in questa città, anche se non ha alcuna attrazione particolare. (Anche se in seguito scopro che un’ altro buon motivo è che qui si trova facilmente la marijuana coltivata dalle minoranze ai confini col Tibet).

Ci rendiamo contro che siamo lontanissimi da Beijing ormai e che per tornare forse è meglio prendere un volo, se non vogliamo spendere più di tre giorni in treno, mentre vogliamo utilizzare la nostra ultima settimana di vacanza per rilassarci al sole dello Yunnan, andando verso i villaggi interni.

Lasciando Guilin decidiamo di andare a Yangshuo, anche se è una delle mete più affollate della Cina, dove è possibile ammirare i paesaggi più suggestivi.

Come al solito ci scoraggiano di andare senza prenotare, ma siamo fiduciosi.

Non amo mai prenotare, preferisco rischiare e vedere sul posto, fa parte  del divertimento.

Ed infatti, appena arrivati veniamo avvicinati da diverse signore che ci propongono stanze a metà prezzo  (80RMB) rispetto agli ostelli, proprio nella centrale west street in un vicoletto ben riparato dal chiasso. Alla faccia di chi ha prenotato prima al doppio del prezzo!

Il posto è stupendo, il panorama è all’altezza delle famose immagini da cartolina. La città è una piccola ma operosa località turistica, sovraffollata di turisti cinesi e stranieri e di venditori ambulanti che ti attaccano da tutti i fronti per venderti cibo, souvenirs, gite di tutti i tipi, bici in affitto o camere. Questa è l’unica vera seccatura.

Anche qui il brutto tempo e il vento gelido non ci hanno abbandonato.

Sul fiume decine di navigatori con piccole zattere di bamboo a motore ti martellano per fare un giro. Noi per il primo giorno non abbiamo intenzione di andarci, fa freddo e siamo stanchi e quindi rifiutiamo godendoci il panorama sul fiume.

Ma il nostro marinaio è convinto che stiamo trattando e più rifiutiamo, più lui abbassa il prezzo e allunga il tempo di navigazione. Alla fine ci facciamo una oretta sul fiume per soli 50RMB (5 euro!).

Esploriamo la città, ma oltre alla strada principale e non c’è molto da vedere, se non la riva del fiume. I posti interessanti sono fuori, raggiungibili in bici o in bus.

Moltissimi locali si vantano di offrire la vera pizza, con addirittura il forno a legna. Si è sparsa la voce che il forno a legna è il segreto della pizza,  ma come potete immaginare non basta, e le pizza che assaggio fa abbastanza schifo. Lo so che dovrei rinunciare, ma la speranza riaffiora ogni tanto.

Anche il “gelato” è abbastanza deludente. Ma in compenso costano una fortuna.

Al di fuori delle due vie turistiche, il resto della città è abbastanza selvaggio, ma ben pulito, quasi tutti portano in mano  un gallo o due vivi, come i francesi portano la baguette sotto l’ascella.

Leggo che c’è un mercato all’aperto dove si squartano animali di ogni tipo, cani compresi. Noi però alla fine non ci andiamo, non tanto per impressione, ma perché ci passa  di mente.

Ammetto che sarei stato curioso di vedere i famosi mercatini dove spellano i cani vivi e fare magari qualche foto.

Ci penso sin da quando sentii la storia di una amico che mentre era in Cina si trovò in uno di questi mercatini a contemplare un povero cucciolo con grandi occhioni che lo fissava dalla sua gabbia. Il suo cuore si sciolse e giurò a se stesso che lo avrebbe salvato e portato con sé in giro per il mondo.

Allora, con il solo linguaggio dei segni indicò al mercante che voleva acquistare il povero cagnolino.

Il cinese lo afferrò, lo appoggio sulla bancone e, senza che il povero ragazzo avesse nemmeno il tempo di sbattere le ciglia, affettò il cane in quattro pezzi da vivo davanti alla sua mascella penzolante, glielo incartò e lo pesò.

Il salvatore divenne causa della sua morte. Porterà questo peso per tutta la vita.

Il giorno seguente andiamo un po’ più  Nord, per percorrere un lungo tratto del fiume Li su una zattera a bamboo, una gita di 4 ore tra i villagi di Xingpin e Yangdi, dove ci congeliamo nonostante giacconi, sacco e pelo e coperte.

Nel bagno della stazione degli autobus nel villaggio di Xinpin, come in molti bagni pubblici, non ci sono vere e prorpie separazioni tra una latrina ed un’altra, ma bassi muretti dove ci si guarda in faccia mentre si è accovacciati!

La scoperta è che qui non c’è il solito buco ma un vero è proprio canale comune a tutti i bagni che scivola attraverso tutti i bagni, dal primo all’ultimo trasportando il frutto di ogni utente come un Sushimi che  scorre lungo il bancone di un Sushi Bar.

Il paesaggio ripaga la soffocante atmosfera turistica: queste enormi colline arrotondate come dei verdi muffin giganti sono uno spettacolo unico al mondo,  che hanno ispirato il famoso dipinto riprodotto sulle banconote da 20 Yuan.

Lungo il fiume si nota quella tipica vegetazione tropicale che ricorda i paesaggi fluviali di Apocalipse Now, ma al posto dei ronzii degli elicotteri ci sono i rumori dei fuoribordo di decine di bamboo boat e traghetti che lasciano un sottile strato di gasolio a soffocare il fiume.

L’ultimo giorno, nonostante il freddo ci avventuriamo con la bici verso la moon mountain, una collina con un buco al centro scavato nei millenni dai ghiacciai e dal vento.

Ma ecco invece che ne trovo una già fatta, con sole 4 parole cinesi per lato, semplice e d’effetto.

Lao wai lai le (lo straniero è arrivato) di fronte e alle spalle Lao wai zou le (lo straniero se ne è andato).

Sul termine Laowai, ho trovato molte discussioni online tra i vari stranieri residenti in Cina. C’è chi dice che sia una forma poco rispettosa, chi invece semplicemente slang. Io non credo che sia troppo poco rispettosa, forse nei paesini più remoti, ma la maglietta ha riscosso parecchio successo, e quindi ha avuto l’effetto contrario, cioè aumentare le richieste di foto, ma almeno ci rido sopra un po’ di più…

Anche se non ci sono posti letto, finalmente passiamo una notte in un autobus mezzo vuoto, a differenza dei treni sovrappopolati.

Veniamo svegliati poco prima delle 6 del mattino. Siamo arrivati a Guilin, ed è ancora buio. Ma non solo.  Aperte le porte dell’autobus, il caldo tepore svanisce ed un freddo terribile ci assale.

Comincio a tremare bestemmiando, ma come è possibile? Siamo alle latitudini dell’Arabia Saudita, sotto l’Egitto e fa ancora un freddo cane?

Arriviamo in ostello svegliando lo staff che dormiva nella hall e prendiamo la stanza, ritornando a dormire mezzi raffreddati.

E’ il 13 Febbraio, la vigilia del capodanno cinese. Per le strade ci sono festoni e fuochi d’artificio (i triketrak) che ci assordano da ogni dove. Sembra che ogni negoziante debba farne esplodere una batteria davanti al proprio negozio per scacciare i demoni della sfortuna.

Sull’altra sponda del fiume Li, che attraversa la città, si intravedono le leggendarie curve delle colline arrotondate, ma qui il paesaggio è ancora troppo metropolitano. La città è carina, ma abbastanza anonima e piena di turisti cinesi e stranieri, il centro pedonale pieno di ristorante cinesi e simil-occidentali. Il centro è decorato dalle due pagode al centro di un lago, che di notte regalano un piacevole spettacolo.

Qui non si scappa, qualsiasi cosa si voglia fare è estremamente turistica e costosa, allora ci rassegniamo e proviamo a capire quali sono le cose più interessanti.

Visitiamo la Reed Flute Cave, che sembra essere suggestiva. In realtà l’unica cosa suggestiva è l’astronomico prezzo di 100 RMB, giustificato da una placca che celebra la visita di Kissinger, che definisce il posto come poetico e meraviglioso.

Abituato alle grotte di Castellana, questa grotta non è poi così spettacolare in confronto, se non fosse per il tocco di cineseria che la colora con neon colorati e, con nostro sommo stupore, con un laser show nella grotta più grande.

Diciamo che non ne valeva la pena…

Il giorno di capodanno, per fuggire dalla calca del centro cerchiamo una meta alternativa e rilassante. Cambiando un paio di autobus e minivan riusciamo a raggiungere in poco più di un ora, il villaggio Jiangtouzhou vecchio di 1000 anni.

Effettivamente questo è uno dei pochi posti che ho visitato non  ancora “restaurato” e trasformato in un pacchiano parco con biglietto di ingresso.

Ma niente paura, proprio all’ingresso viene presentato il nuovo progetto di riqualificazione del villaggio. Un enorme parcheggio sul fiume,ristoranti, locali ed alberghi. Mi sa che tra un anno non sarà più lo stesso.

Ci incamminiamo per le campagne ancora incontaminate. Siamo gli unici turisti nel raggio di chilometri. La gente qui ci guarda un po’ con sospetto, un po’ con paura, ma non sembra ostile. Il paesaggio è magnifico.